O tempo estava parcialmente nublado pela manhã e foi abrindo ao longo do dia. Acabou fazendo bastante calor. Fizemos uma curta caminhada até o mirante do Salto Grande, uma pequena mas volumosa queda d'água entre os lagos Nordenskjöld e Pehoé. Seguindo para leste, paramos várias vezes na estrada que cruza o parque, não só pela paisagem, mas pelos animais: uma raposa (zorro, em espanhol), bandos de guanacos e vários ñandus. Os guanacos são uma espécie de camelo da Patagônia e seus filhotes são chamados de chulengos.

A Laguna Azul permite uma das melhores vistas para as Torres, apesar da distância. Com a água parada - não era bem o caso - as Torres se refletem nas águas da laguna, onde vários pássaros podem ser vistos nadando ou voando. Também vi dois condores voando não muito alto - um belo espetáculo.

De volta à estrada, com o tempo um pouco mais nublado, mas ainda bom, paramos no Hotel Explora para ver o Salto Chico (pequeno, em espanhol), que fica no rio Paine. "Ué", pensei, "rio Paine de novo?" Observando melhor o mapa, vi que este rio começa em algum lugar fora do mapa - provavelmente uma geleira - passa pelo Lago Dickson (que fica do outro lado das montanhas, ao norte do parque, numa área onde não há estradas), sai como rio no qual fica a cascata Paine, cai no Lago Nordenskjöld, que cai no Lago Pehoé, de onde sai esse rio onde fica o Salto Chico, que finalmente chega ao Lago Toro. Todos os trechos de rio no final compõem o Rio Paine. Este Hotel Explora é um hotel de luxo (embora por fora não pareça nada especial) onde os hóspedes têm à disposição guias para uma série de passeios todos os dias, contando inclusive com barcos próprios para cruzar o lago Pehoé. Não é à toa que seus preços são exorbitantes - eles só trabalham com pacotes, que podem ser de 3, 4 ou 7 dias. Sinceramente? Não acho que valha a pena, exceto pela vista para o lago, que nem todos os quartos têm.

A van só me apanhou às 14:00, com o motorista, o guia e outros nove turistas, inclusive uma família que fez o passeio no rio junto comigo. Almoçamos na Hosteria Tyndall, desta vez foi um menu fixo, não era buffet. O tempo estava bem melhor quando pegamos a estrada para o Lago Grey, que não fica muito longe, mas a estrada é de cascalho e por isso levamos, creio, meia hora para chegar lá. A partir do estacionamento, junto ao refúgio, começamos uma caminhada, passando por uma ponte pênsil, depois cruzando um pequeno bosque, até chegar a uma "praia" de cascalho à beira do lago salpicado de icebergs. Caminhar nessa praia não é fácil, pois venta muito - tem-se a impressão que o vento vai derrubar a gente. Ao fundo, bem ao longe, vê-se a geleira Grey. Para vê-la melhor, subimos numa rocha - ela é como uma ilha - no final da praia, sempre lutando contra o vento. É surpreendente ver as árvores que conseguem crescer, ainda que tortas, vencendo o vento. Dava para ver ainda muita fumaça na trilha que vai até a geleira, provavelmente os focos de incêndio eram alimentados pelos ventos. Na volta, caminhamos contra o vento, lutando para seguir em frente e até mesmo para respirar.

Voltamos à estrada, com muito vento o tempo todo - o Lago Pehoé nem parecia aquele que eu havia visto na véspera. Uma pessoa ficou na Hosteria Tyndall, o resto voltou com a van para Puerto Natales, sendo que eu e mais alguns descemos na guarderia Laguna Amarga, de onde se pega um micro-ônibus para a Hosteria Las Torres, bem como para os refúgios e os campings. Uma dica: existe um preço afixado nos ônibus, mas na verdade o transporte é grátis para todos os hóspedes, ou seja, só paga mesmo quem entra só para fazer a trilha. Outra dica: ali tem um quiosque onde vale a pena comprar água: eles cobram 800 pesos por uma garrafa grande, enquanto no quiosque perto da hosteria ela custa 2000!

Esta é a parte mais movimentada do parque, devido à maior concentração de acomodações, além é claro do fato de ser o ponto de partida da trilha que leva à base das Torres del Paine. A Hosteria Las Torres é excelente, mesmo nos quartos da categoria standard como o que fiquei. Confortável e aconchegante, mas nada barato... Tive uma ótima impressão do refúgio - o ônibus parou lá antes de ir para a hosteria. Este era o refúgio Las Torres, mas a mesma empresa administra o El Chileno, já na trilha para as Torres, e o Los Cuernos, onde eu ia ficar dias depois.

O segundo trecho é um sobe-e-desce no meio das árvores, mas nada complicado. Novamente levei menos que a 1:30h indicada no mapa para chegar ao final desta etapa, que é o camping Las Torres. Aí vi à minha frente a pedreira - literalmente - que teria que enfrentar. O mapa indicava uma hora; a placa no início da subida indicava 45min. Tomei coragem e comecei a subida. O caminho é assinalado com bolas vermelhas ou marrons pintadas nas rochas, então é difícil errar o caminho. Mas eu não sou lá muito boa em subir pedras, então fui no meu ritmo lento, levando quase 1:30 para subir, chegando lá em cima pouco depois do meio-dia. E começou a chover.

Ainda otimista, botei meu poncho de chuva e sentei para lanchar. Meu plano desde o início era ficar no alto por cerca de uma hora e depois começar a voltar. Fiquei sentada encolhida sob o poncho. E chovia. E ventava. E chovia. Depois de meia hora, desisti. Não havia chance de ver as Torres melhor do que quando eu chegara, cada vez elas iam ficando mais encobertas. O pico delas fica a 2800m de altitude, só perdendo ali no parque para o Cerro Paine Grande, com 3050m. Pedi para um outro turista tirar uma foto minha com as Torres ao fundo, mas o cara não soube fazer isso e nem ao menos o gostinho desta recordação eu puder ter...

Se as pedras já são uma tortura para mim, o que dizer de pedras molhadas? Com medo de um escorregão ou uma torção, apesar da confiança que as botas me davam, desci bem devagar. O poncho se mostrou horrível para este tipo de trilha nas pedras, pois eu tinha que levantá-lo para não prendê-lo com o pé. Na trilha normal ele não foi tão ruim. Com cerca de 2:30 de caminhada, eu estava de volta ao refúgio El Chileno, que a esta altura se encontrava lotadaço. Nem tentei entrar, fiquei secando um pouco do lado de fora antes de seguir caminho. Encontrei dois brasileiros que iam acampar lá no camping Las Torres - que ânimo, com essa chuva!

Quando comecei a sair do vale, a neblina era intensa, não dava para ver quase nada à frente e até os postes de madeira não estavam bem visíveis. O pior é que cheguei a um ponto, já sem neblina, onde via uma outra trilha ao longe, à esquerda. Quando eu descia, havia visto outros caminhantes pararem e olharem naquela direção. Já pensou se houvesse pegado uma trilha errada na neblina?

Quem assitiu a "Horizonte Perdido" entende a sensação que tive junto a um poste da trilha vendo a hosteria lá ao fundo - meu Shangri-La! Depois de tanta umidade, valeu pagar caro por um quarto aconchegante e quentinho, viu? E também pelo jantar, um buffet bem variado (sopas, saladas, uns oito pratos de carne, frango e peixe, várias sobremesas, pães e queijos).

  Última atualização em 222/Nov/2003